近十年来，我一直对极地探险充满热情，并养成了阅读19世纪和20世纪北极探险家日记和游记的习惯。而关于失踪的富兰克林探险队（特意大写以示强调）以及征服西北航道的征程，相关的资料可谓汗牛充栋。
数百年来，欧洲人一直执着于寻找穿越传说中的西北航道的路线。加拿大北极群岛拥有36500个岛屿，其中有多条主要航线连接着大西洋和太平洋。为了寻找一条比绕过好望角更快通往亚洲的贸易路线，白人花费了数个世纪才最终找到一条穿越数千公里冰封荒原的真正路径。当然，因纽特人和其他原住民一直生活在那里。
为了死亡和荣耀，先生们！
约翰·富兰克林爵士是一位极其普通的英国海军军官，却不知何故获得了率领当时装备最精良的极地探险队穿越西北航道的职位。1845年，他率领“埃里伯斯”号和“恐怖”号从英国出发，最后一次被人看到是在巴芬湾的一座冰山上抛锚（各位，千万不要把船系在冰山上；这极其危险）。
自富兰克林失踪以来，他和他的豪华船只以及128名船员究竟遭遇了什么，一直是全世界关注的焦点。虽然零星的线索已被找到，但我们知道其中涉及食人事件，这更加深了人们对这个谜团的猜测。数百次搜寻行动曾试图找到他们，但完整的故事至今仍未揭晓。
直到60年后，挪威传奇极地探险家罗纳德·阿蒙森才驾驶着他的小船“吉约阿号”完成了从大西洋到太平洋的航行。自此以后，我认为在北极地区，没有什么航行比穿越西北航道更具标志性了。气候变化使得西北航道海冰减少，比以往任何时候都更容易通航。
去年夏天，我参加了加拿大探险公司组织的近三周西北航道探险之旅。这是一次标志性的、令人难忘的经历；以下是我拍摄的一些照片，它们让我深深爱上了这段旅程。
比奇岛
游览西北航道的一大亮点无疑是比奇岛。如果您对富兰克林探险队的历史和谜团感兴趣，比奇岛绝对值得一去。我已经去过比奇岛好几次了。每次去，我都会想，这些人究竟是怎么在这里生存多年的？！夏天这里就寒冷、刮风、荒凉，我简直无法想象冬天这里会是什么样子。穿越西北航道意味着艰辛。
比奇岛因是富兰克林探险队1845年至1846年首次越冬地而臭名昭著，岛上至今仍保留着三位富兰克林水手的墓碑。这些墓碑揭示了他们失踪后究竟发生了什么，也引发了人们对铅中毒致死的推测。如果你想体验一些新的噩梦，不妨在谷歌上搜索“比奇岛木乃伊”。
我们也会参加加拿大探险公司组织的北极高地探险之旅，并参观比奇岛。
康宁汉姆湾
西北航道是观赏野生北极熊的绝佳地点。全球超过一半的北极熊生活在加拿大北极地区。
去年夏天，我乘坐“海洋探索号”游轮穿越西北航道时，听说了一个奇特的海湾，白鲸会到那里打滚，在浅滩上蹭掉死皮。由于海湾入口狭窄而浅，退潮时它们会被困在里面，而北极熊则会蜂拥而至，捕猎它们。
一开始，我心想，这太疯狂了，不可能是真的。北极熊捕猎鲸鱼？！
但当我们抵达康宁汉姆湾时，果然不出所料，十几头北极熊正在捕食白鲸！我们乘船驶入海湾时，还看到了独角鲸，白鲸也在水中嬉戏。有母熊带着幼崽，有体型较大的熊，甚至还有一头刚刚死去的熊。我无法用语言形容看到多头非家庭成员的熊聚集在一起是多么罕见。
太刺激了，绝对是我人生中最酷的野生动物体验之一！
埃普沃斯港
加拿大探险公司最酷的地方之一在于，他们与加拿大标志性人物玛格丽特·阿特伍德保持着长期的合作关系。玛格丽特是一位充满热情的自然保护主义者和观鸟爱好者，她和已故的丈夫格雷姆·吉布森一直支持和鼓励着许多自然保护工作和领导者，尤其是在国际鸟盟方面。
她通常每年都会来旅行一次。去年，我有幸和她一起从冰岛航行到格陵兰岛。她本人比照片上更令人惊艳。几年前，她甚至在“海洋探索号”上写了一篇名为《石床垫》的短篇小说，讲述的是谋杀和复仇的故事。这篇小说既黑暗又精彩。
我不会透露太多，但故事发生在西北航道的埃普沃斯港。那里是叠层石的故乡，叠层石是藻类化石群落，也是最早的氧气生产形式之一；它们真的非常古老。叠层石在希腊语中大致意思是“石床垫”。它们的外观与那天厨房供应的肉桂卷惊人地相似，这激发了船上一些人组建一支名为“霜冻叠层石”的乐队的想法，他们会在一些晚上晚餐后即兴演奏。
我只能说，这是一次非常愉快的旅行。
巴芬湾/萨克尼鲁蒂亚克·伊曼加
如果你乘船穿越加拿大北极地区和格陵兰岛西部，最终会到达巴芬湾广袤的冰雪荒野。
巴芬湾大部分被海冰覆盖，拥有丰富的野生动物和悠久的历史，是北极地区一条标志性的水道。我们参加加拿大探险公司组织的北极之旅时，通常会进入巴芬湾，无论是从格陵兰岛前往加拿大，还是沿着格陵兰岛西海岸航行。本季最酷的体验之一就是登陆巴芬湾的古老海冰，并在其中漫步。这对我来说可是全新的体验！
原住民在这片区域定居已有数千年之久，最早一批进入北极的欧洲人，包括早期的北欧殖民者，也曾到访过这里。巴芬湾是未来探索西北航道的重要枢纽。
乔亚港/乌克苏克图克
内特西利克因纽特人长期以来一直将乔亚港/乌克苏克图克周围的地区作为传统的狩猎和捕鱼场所。但与加拿大北极地区的许多地方一样，我们今天所看到的历史是基于欧洲人抵达并探索西北航道之后形成的。
乔亚港是传奇探险家罗尔德·阿蒙森在穿越西北航道的旅程中驻扎两年的地方。他在这里从因纽特人那里学到了许多北极生存技能。乔亚港以他的船“乔亚号”命名。
如今，这里是一个偏远的社区，我们花了一整天的时间参观了令人惊叹的纳蒂利克遗产中心和学校。这是我第一次到访北极社区。
鲍威尔湾（位于塔卢鲁蒂普伊曼加国家海洋保护区内）
好了，伙计们，我来告诉你们一个小秘密：在北极海上工作了三个月之后，我可以很肯定地说，我更害怕海象而不是北极熊。我这话可不是完全开玩笑。
我们都知道，北极之王是威风凛凛的白色北极熊。每个人都渴望一睹它们的风采，但前提是必须在安全的环境下。在北极熊出没的地区旅行，携带枪支几乎是整个北极地区的惯例。大多数探险公司都会配备北极熊护卫，负责勘察登陆地点，并为游客划定安全的探索区域。
这样做既是为了保护人类，也是为了保护熊，因此制定了许多规章制度。没有人想射杀熊。一旦发现任何危险迹象，降落计划就会立即取消。我感觉在任何地方都非常安全，包括在斯瓦尔巴群岛。我们看到的熊大多对我们视而不见，其中有一天在拉布拉多，一只体型肥硕的母熊在苔原浆果丛中睡了好几个小时。
然而，我认为北极真正的掠食者是海象。听我细细道来。如果它们那双疯狂的红眼睛还不足以让你看清它们的真面目，那就去看看YouTube上它们在俄罗斯撞破橡皮艇的视频吧。真是太可怕了。在和因纽特向导们相处了那么长时间，又翻阅了大量的北极探险日记之后，我发现每个人都惧怕强大的海象。
关于海象袭击载人的皮划艇和船只的故事不胜枚举，它们会从船底跃出，造成人员伤亡。在这里，人们对凶猛的海象都非常警惕。但能（在安全距离外）看到它们却非常难得，并不常见。
克罗克湾
我们驶入克罗克湾的那天，雾气弥漫，云层低垂。它位于德文岛南侧，德文岛是世界上最大的无人居住岛屿。1819年，英国极地探险家威廉·爱德华·帕里以当时的英国海军部第一秘书约翰·威尔逊·克罗克的名字命名了这座海湾。
在峡湾的尽头，壮观的克罗克冰川从德文郡冰盖倾泻而下，直入水中。夜幕降临，阳光透过冰川上方的云层洒下，营造出朦胧而美丽的光影。我们乘船沿着冰川前行，得以近距离欣赏这片冰川。
这是一个沿西北航道航行的绝佳夜晚。
邓达斯港
说到北极历史中那些阴暗的一面，邓达斯港绝对是我心目中最令人毛骨悚然的地方之一。我们到达时，天气阴沉，时不时飘着雪，更增添了几分凄凉之感。地上散落着北极熊留下的巨大而骇人的骨头。整个地方弥漫着一种凄凉荒凉的气息。
邓达斯港位于德文岛东侧，是加拿大皇家骑警（RCMP）在20世纪20年代设立的前哨站。这使他们得以在北极地区占据一席之地。当时，所有实力强大的机构都在这样做。说到枪支，两名驻扎在那里的年轻骑警不幸身亡。一人自杀，另一人则因枪支走火而丧命。他们的墓地俯瞰着港口。
但邓达斯港更为黑暗的一面始于不久之后，当时哈德逊湾公司将其租下作为贸易站，恰逢加拿大高北极地区强制迁移计划，该计划强迫因纽特人迁徙到北极各地。强行将人们从家园和传统猎场带走，并将他们迁往政府指定的地点，其造成的创伤至今仍在加拿大因纽特人和其他原住民中根深蒂固。
利奥波德港
当我们抵达利奥波德港时，我们看到岸上有一只北极熊妈妈和幼崽，这预示着我们的计划将发生改变。
我们没有前往目的地，而是巡游到萨默塞特岛一处新的登陆点附近，那里环绕着标志性的悬崖和北极风光。1848年，英国探险家詹姆斯·克拉克·罗斯在寻找失踪的富兰克林探险队期间，曾在此度过一个冬天。利奥波德港曾是哈德逊湾公司的贸易站。
这一改变让我们得以参观图勒考古遗址。这种探险式的旅行方式让我们体验到了发现的乐趣。曾经有多少人来过这里？寥寥无几。
你有没有想过有一天去穿越西北航道？快说！
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