在新西兰，很少有地方会让我质疑自己当初选择住在瓦纳卡的决定，但黄金湾绝对让我动摇了。温暖、阳光充足，最重要的是，物价低廉，黄金湾让我对舒适生活产生了浓厚的兴趣。只是我不确定自己是否足够“嬉皮士”，是否符合当地人的审美标准，不过稍后我会详细说说。
在塔卡卡郊外走完希菲步道后，我搭乘金湾航空公司的班车前往机场，并在那里租了一辆车。这家公司负责安排该地区的交通和航班。塔卡卡距离瓦纳卡大约有100万英里，油费也要500美元，所以当我听说那里可以租车时，我觉得这是一个探索新西兰这片我很少涉足的地区的好机会。
首先声明，“机场”这个词用在这里有点夸张；它其实就是一个带小跑道的办公楼，我记不清跑道有没有铺过路了。这里坐的是小型飞机。一切都那么轻松惬意，正是度假想要的。车是辆老旧的本田，感觉可以开到任何地方。我摇下车窗，驶向塔卡卡，咸咸的暖风提醒我，我身处天堂。在这里，每个人都彼此熟识，连他们的私事也都知道。我太喜欢这里了！
关于黄金湾，你需要知道的第一件事就是，它就像带你回到了90年代。这可不是随便说说，因为新西兰其他地方也给人一种时光倒流的感觉。
每隔几条街，就能看到摆着自助投币箱的水果摊，人们悠闲自在地享受着这一切。这种感觉真好。黄金湾位于南岛的最北端，是新西兰阳光最充足的地区之一，也是一些非常棒的独立种植户和农场的所在地。事实上，南岛北部的大部分地区都是如此。我写下这些文字的时候，外面已经结了一层厚厚的霜，电费账单已经飙升到三位数了。瓦纳卡，你这是何苦呢？！
黄金湾是一个巨大的海湾，从亚伯塔斯曼国家公园的北部一直延伸到长达26公里的告别沙嘴。它的形状近乎完美的“C”字形，是新西兰最偏远的地方之一。你必须真心想去那里，因为它不在任何必经之路上。
我去黄金湾的几次都是在参与“约拿计划”（Project Jonah）的鲸鱼大规模搁浅事件期间。告别角（Farewell Spit）是鲸鱼搁浅的重灾区，通常是领航鲸大规模搁浅。七年前曾发生过一次规模巨大的搁浅事件，超过400头鲸鱼搁浅。我们并不真正了解它们为什么会在这里搁浅，但有各种理论认为，这里潮汐流速巨大，沙嘴周围沙质坡度平缓，而另一侧则是深水区。无论原因如何，这里都是鲸鱼的死亡陷阱。
你们都知道，自从几年前我在拉基乌拉岛/斯图尔特岛独自一人目睹鲸鱼搁浅后，这个话题就一直萦绕在我心头。那段可怕的记忆深深影响了我，也激励我更加专注于自然保护，尤其是海洋哺乳动物的保护。
真是太糟糕了，我知道。不过，嘿，我超兴奋的，能去黄金湾，而且不用待在死鲸和垂死鲸鱼附近。双赢！
塔卡卡距离海岸边的莫图伊卡只有一小时车程，是通往亚伯塔斯曼国家公园的门户。但要到达那里，你必须翻越一座山。黄金湾和塔卡卡一直相对偏僻，主要是因为翻越这座山实在太费劲了。这座山被亲切地称为塔卡卡山（新西兰人真是既擅长给事物起名字，又擅长用各种方式淡化它们），山上遍布数百个急弯和陡峭的悬崖。嗖嗖！
但说真的，你没事的，这条路有护栏，还有很多停车点和超车点，我真希望连接瓦纳卡和皇后镇的皇冠山脉山路也能这样。那里几乎没有安全的超车区域，通常意味着你会被堵在开着露营车的游客后面，他们以低于限速50公里的速度行驶，而且不肯靠边让后面排队的20辆车先过。天哪，真是太烦人了。
但我跑题了。这条路几年前被暴风雨损坏了，很长一段时间（整整四年！！），有一段路只能单行道，所以你得在红绿灯前等很久才能通行。一位当地居民在路边竖了个巨大的牌子，记录着道路施工的天数。说实话，我确实很喜欢跟官僚机构斗智斗勇。
但正如当地人所说，这只是一座小山丘；翻过去就好。
我悄悄告诉你：开车去探索一下黄金湾绝对值得。或者你也可以搭乘黄金湾航空公司的航班从惠灵顿或希菲地区飞过去。那里是个特别的地方，至今仍保留着浓郁的当地风情，氛围轻松惬意。
我决定在塔卡卡待三个晚上，其中一晚是在海边的度假小屋里度过的，那是在我徒步四天之后。我在那里放松身心，吃了一大堆油炸食品，还洗了一个小时的澡。唉，在丛林里待了几天之后，没有什么比一顿热腾腾、油腻腻的饭菜和一次痛快的淋浴更让人舒爽的了。
接下来的几个晚上，我住在Rustic ReTreet，这是Canopy Camping在塔卡卡郊外新开的一家豪华露营地。剧透一下——简直就像走进了童话世界。我喜欢住这种地方有很多原因。它们独特、舒适、美丽，本身就是一个目的地。你只要待在那里，就能感到无比满足。
作为一个喜欢旅行的宅女，你大概能理解为什么这些地方吸引我——以及许多其他人——这也是它们如此受欢迎的原因。
我叹了口气，感觉呼吸都快要停止了，然后走到了乡村度假村的入口处。
离开塔卡卡十分钟，沿着乡间小路穿过风景如画的农田，我感觉仿佛置身于夏尔。许多《指环王》电影的取景地都在这里。田园风光旖旎，绿树成荫，奶牛悠闲漫步，果树遍地，这景象唤起了我内心深处的怀旧之情。虽然我并非在这样的环境中长大，但我还是决定好好享受这份美好。
Rustic ReTreet营造出一种树屋氛围，但专为成人打造。它坐落在远离主屋的一小块独立区域，完全私密安静。
小屋坐落在橡树林边缘的木制平台上，四周环绕着大自然。它位于热情好客的主人珍妮和西蒙的土地上，他们用自家土地上砍伐的木材和其他回收材料亲手建造了这座小屋。真是才华横溢！我连宜家的家具都组装起来费劲（不过，说实话，宜家的家具步骤确实很多）。
主楼里有一间卧室，旁边是休息室，休息室里有个靠窗的阅读角。作为一个爱书之人，我永远都会对这种舒适的窗边阅读角情有独钟。另一栋楼的一侧是露天厨房，另一侧是露天浴室，都能欣赏到森林的景色。
楼上还有一个隐蔽的小卧室，里面摆放着两张单人床，周围堆满了书。这里非常适合孩子，但成年人住也完全没问题。我喜欢把自己裹得严严实实，所以如果能待在里面，我肯定会非常开心。
露台上藏着一个浴缸，整个营地装饰得温馨舒适，处处体现着主人的用心和艺术气息。我真不想离开。但天气这么好，我知道必须抓紧时间去探索一下周边地区。当然，前提是先好好睡个懒觉。谁想早上起来起床啊！
尼尔森-塔斯曼地区，特别是卡胡朗伊国家公园周边，遍布洞穴。这里洞穴众多。最长最深的洞穴都在这里，但我实在无法理解为什么会有人进去。深入地底，肯定不会有什么好事发生。
我偶尔会去一些地方体验一下观光洞穴探险，比如北岛的怀托摩洞穴，甚至西海岸的卡拉梅亚（希菲步道的另一端）。新西兰以黑水漂流闻名。这项活动就是坐在内胎上，由向导带领，漂流穿过不同程度的洞穴系统，惊险程度也各不相同。绝对是那种让人兴奋到极点的刺激体验。
我曾花很多时间在那里拍摄萤火虫（这可不容易），在黑暗中待上几个小时后，你真的会有点发疯。我不知道专业的洞穴探险者是怎么做到的，但黄金湾有很多洞穴，通行难度各不相同。有很多小型洞穴对游客开放。
从乡村休闲度假村 (Rustic ReTreet) 沿着公路往下走，穿过几片牧场，再沿着尘土飞扬的小路，就到了通往拉瓦希蒂洞穴 (Rawhiti Caves)的步道起点。爬到洞口真是费了不少劲。因为只有我一个人，所以感觉有点阴森。其实洞穴内部并没有太多可深入的地方；洞口有一个令人惊叹的、布满钟乳石的平台，上面还有一个不错的观景台。
趁着天还没黑，我开车去了告别岬附近的普蓬加，参观了著名的瓦拉里基海滩。真不敢相信我以前竟然没来过这里。或许来过，只是我不记得了。
据说这是Windows 10的屏保之一。我高中毕业后就没用过微软的产品了。附近有几座岩石小岛，其中一座岛上有个漂亮的拱门，形状像一头大象。我觉得，根据风向和潮汐的不同，经常能在海浪中看到小岛美丽的倒影。
我去的那天狂风呼啸，但景色依然美不胜收。海滩绵延广阔，四周环绕着沙丘。夕阳西下，逆光照射在沙丘上，看着沙子被风吹得四处飞舞，如同闪闪发光的亮片，令人着迷——就像电影《沙丘》里的场景一样。最让我印象深刻的是几只在潮间带嬉戏的海豹幼崽。我喜欢看它们在水池里玩耍，它们真是太可爱了。
回塔卡卡的路上，我在贻贝客栈停下来吃了晚饭。伙计们，这地方可是鼎鼎大名。在荒郊野外，有一栋漂亮的柏木建筑，还有宽敞的户外空间，平时也兼作音乐演出场地。我坐在室内的壁炉旁，点了一杯他们自酿的啤酒，还有一大堆绿唇贻贝。真好吃！因为是淡季，所以比较安静，不过他们还是弹起了钢琴，大家一起唱了几首歌。真是太棒了！
最后一天早上，我在塔卡卡享用了一顿丰盛的早午餐，然后前往特怀科罗普普泉。这是南半球最大的冷水泉。普普泉景色令人叹为观止，拥有地球上最清澈的泉水之一；泉水能见度高达81米，几乎可以称得上是纯净水了。
当地毛利人将这些泉水视为珍宝（taonga）。任何人都不允许触摸或进入泉水。一条平缓宜人的步道环绕着泉水。泉水非常壮观，那蓝色简直美得不像话。
不知不觉，就到了去机场飞回卡拉梅亚的时间。我们四个人挤在一架舒适的小飞机里，乘坐的是金湾航空公司的航班。大约半小时的航程就到了卡拉梅亚，一周前我开始希菲步道徒步时，就把车停在那里。这比从起点到终点开车七个小时要好得多。不过，之后我还是开了十个小时的车回到了瓦纳卡的家。唉。
我越往南开，室外温度就越低。也许我应该在美丽的黄金湾多待一会儿。
